На основе статьи из журнала «Домашний очаг», а также кучи различного материала из Интернета.
Портрет белого платья.
Значение телесной и нравственной чистоты и здоровья приписывали высококачественной белой льняной ткани еще на исходе 15 века, на исходе Ренессанса, хотя подобные вещи входили в быт очень медленно, слабо влияя на общественно сознание. Легкие белые ткани сопутствовали изображению Богоматери, ангелов, но религиозная культура не имела прямого влияния на городской костюм. Заимствования были редки и избирательны. В тот исторический отрезок времени белой ткани отводилась скромная роль акцента, проблескивающего на костюме.
Буржуазный 19 век имел свою мораль, заклейменную в европейской литературе от Бальзака до Достоевского как фальшивую, но ее знаковый лик очевиден: не меняя ничего по сравнению с прошлым веком в положении женщины в обществе, буржуазная шкала нравов определила невесте место «белоснежного ангела», правда, ограничившись венчальным туалетом – символом невинности и чистоты.
Таинственная белизна.
Свадебная одежда сильно разнилась в зависимости от вероисповедания и конфессиональной принадлежности — то, что носили католики, православные, иудеи, мусульмане и представители других конфессий, имело больше отличий, чем сходства. Это существенное обстоятельство, поскольку оно обязывает нас обозначить рамки нашего небольшого исследования — не «свадебный костюм» вообще, а свадебный костюм преимущественно европейский, т.е. бытовавший в рамках католицизма и протестантизма.
Самые ранние изображения средневекового свадебного костюма относятся к 15 веку. Главное, что сохранилось в готическом свадебном костюме из древности, это его новизна — свадебный наряд должен был быть не просто лучшим из имевшихся, он непременно должен был одеваться впервые, т.е. он специально готовился к этой церемонии. Подвенечное платье заказывалось вместе с приданым невесты и составляло часть этого приданого.
Наличие приданого было необходимым условием заключения брака. Невеста должна была привнести в дом большое количество добра, с помощью которого будет осуществляться быт новой семьи. В частности, приданое включало в себя: комплекты постельного белья, парадного и повседневного; оговоренное количество платьев и других предметов одежды; набор столового серебра, ножей и ложек, а после 16 в. — и вилок; посуду; комплекты ювелирных украшений (бриллианты вошли в обиход только после 16 в., а в эпоху Средневековья ценились украшения с изумрудами, рубинами, сапфирами…); мебель, осветительные приборы, ковры и многое другое. Вклад мужа в благосостояние будущей семьи заключался в том, что он обеспечивал дом — место, где новая семья обустраивала свою жизнь. Все это тщательно фиксировалось в свадебном контракте.
Необходимо отметить, что в заключении брака в эпоху cредневековья практически не было места романтическим отношениям, браки заключались исключительно по расчету, и все условия предварительно оговаривались и фиксировались в свадебном контракте с помощью свахи. Свахи действовали во всех классах, сословиях и слоях населения и подбирали невесте жениха в соответствии с ее уровнем, обстоятельствами и даже характером. В подавляющем большинстве случаев браки заключались исключительно внутри одного сословия. У невесты был минимальный шанс с помощью замужества попасть в высшее сословие — для этого ей необходимо было быть поистине прекрасной.
Если девушка была очень молода и хороша собой, то, согласившись на брак с богатым человеком значительно старше себя, она могла подняться по социальной лестнице и даже получить титул. Однако же никакая худородная девушка, даже самая красивая, не могла стать женой особы королевской крови, по той причине, что такие браки считались морганатическими, т.е. недействительными, и дети от такого брака ни при каких обстоятельствах не могли иметь титула и претендовать на трон.
Поскольку подвенечное платье являлось частью приданого, в свадебном контракте тщательнейшим образом фиксировалось, сколько и каких именно тканей (парчи, бархата…), мехов и элементов декора должно уйти на его изготовление. Сторона жениха бдительно следила за тем, чтобы все условия, касающиеся подвенечного платья невесты, строго соблюдались.
В 15 в. уже носили платье с корсетом! Котарди — так называется этот тип платья с высокой талией, всегда с готическим треугольным вырезом и длинными рукавами. В эпоху готики в моде была беременность, и женщины часто носили под платьем специальные накладные «животики», чтобы ее имитировать и создать знаменитый «готический силуэт». Этот силуэт прекрасно представлен в готической скульптуре и живописи и демонстрирует нам «беременных» даже невест — таково было требование моды. Мода на беременность возникла в эпоху крестовых походов и была вызвана тем, что женщины в то время слишком подолгу были одни, пока их мужчины воевали за Гроб Господень в Палестине. Когда мужья возвращались, женщины с удовольствием беременели, и это состояние беременности ассоциировалось со счастьем и благополучием.
В эпоху Барокко в моду вошла полнота. Большие, объемные вещи с крупными рукавами, органично смотрелись на пышнотелых красавицах с пухлыми щечками. В этот период завоевали популярность подвенечные платья желтого и золотого цвета. Главным элементом их декора стало кружево, тоже превратившееся затем в традиционную отделку свадебного наряда.
Начало 17 в., эпоха мушкетеров — это время огромных кружевных воротников. Нижнее белье невесты состояло из трех и более нижних юбок и чулок до колен, и этим ограничивалось. Поскольку ношение панталон в ту эпоху считалось принадлежностью ремесла женщины легкого поведения.
Чулки держались на подвязках, представлявших собой валик, для мягкости набитый хлопковой ватой и завязывавшийся под коленом на бант из лент. Подвязки украшались не только бантами, но и изысканной вышивкой, нередко с кокетливыми девизами, вроде «Каждый охотник знает, где живут кролики» или «Если Вы забрались так высоко, то можете продолжать еще выше». Вторая половина 17 в. привносит в свадебные наряды моду на розовый и коралловый цвета.
В случае, если невеста уже была однажды замужем, т.е. вдова, предполагалось менее роскошное платье предпочтительно темных цветов, например, красное с черным подбором. Однако кружевные элементы допускались и, по-прежнему, играли важнейшую роль. Одним из таких элементов являлся воротник фрэза, который по-русски называли брыжжами или плоеным воротником.
В 18 в. в моду для подвенечных платьев вошли пастельные тона — нежно-голубой, нежно-розовый, светло-зеленый. Эпоха Рококо ввела в моду серебряные и серебристо-жемчужные тона.
Юбки платьев Рококо были очень широкими, поскольку надевались на панье — специальную конструкцию, обеспечивавшую форму крутых широких боков, практически параллельных полу. Корсеты таких платьев были настолько узкими и так сильно подпирали грудь, что она практически выходила наружу. Наряд дополнялся обувью на небольшом каблучке и длинными панталончиками в сборку. Характерным элементом декора эпохи Рококо является обилие цветов и цветочных гирлянд и множества бантов, сочетавшихся с живописными, часто асимметричными подборами.
В конце 18 века доктрина «естественности» и «близости с природой» Жан-Жака Руссо оказала влияние на моду, открыв путь легким, преимущественно белым тканям. Но уже к 1820м годам «белая мода» иссякла. Подешевевшие прозрачные белые ткани стали использоваться на балетной сцене. Появилась балетная пачка и туника. Затоваривание складов светлыми тканями требовало какого-то решительного изменения в моде, которая, как известно, тесно связана с коммерцией.
Парижские модные журналы и портные, руководствуясь истинно французским «виртуозным» практицизмом и поразительным чувством исторического момента, пустились предлагать невестам сверкающие всеми переливами белого цвета туалеты для венчания. Никого уже не интересовала опасная особенность белой ткани, «поглощая» фигуру, царить безраздельно. Барышня утопала в белой материи, только личико едва выглядывало среди белого облака.
Все были счастливы: торговцы, сбывшие залежалый товар, общество, лицезреющее воплощение мечты о чистоте и непорочности, юные невесты, рассматривающие себя в зеркалах. Никто и представить себе не мог, что, несмотря на колоссальные изменения в области морали, социальной реальности и моды 20 века, белые шелка подвенечного платья не будут забыты, они сохранятся как милая реликвия, нежная песня ушедшей эпохи.
Свадебные цветы.
Хотя в каждой эпохе и стране были свои «свадебные цветочные символы», флердоранж все же можно считать самым знаменитым украшением подвенечного наряда. Его название наводит на мысль о цветах апельсинового дерева, тогда как отношения у них лишь родственные. Флердоранж – это бигарадия, или марципановое дерево, субтропическое растение, которое выращивается ради эфирного масла, находящегося в листьях, цветы у него не пахнут и весьма невзрачны.
Искусственные белые цветы делали в разные времена, а в 1807 году итальянцы начали широко использовать бракованные коконы шелкопряда для изготовления белых цветов, напоминающих по форме бигарадию.
В некоторых странах в особых обстоятельствах – например, повторный брак, невест украшали белыми розами (Россия) или венком из полевых цветов (Дания).
![Портрет белого платья]()
Фата или вуаль?
И то, и другое обозначает прозрачную ткань белого или иного светлого цвета (за исключением принятой с 16 века черной траурной вуали), которой украшали головной убор или носили как покрывало.
Для российской культуры различие между этими понятиями существует. Фата – слово тюркского происхождения. В допетровские времена барышни носили фату как дополнение к кокошникам и шапочкам из парчи и бархата. Такая фата была не гладко белой, а затканной золотым или серебряным узором. Обычай набрасывать на голову полупрозрачное покрывало, закрывающее лицо, существовал с библейских времен.
В 18 веке фасоны прозрачных шелковых и кружевных покрывал на голову, употреблявшихся в том числе и для церемонии венчания, получили наименования: «ветхозаветная вуаль» — фата, закрывающая лицо, вуаль «целомудрие» — фата, собранная на затылке и откинута назад.
Красный цвет стал наиболее популярным для уборов невест в конце Средневековья и в эпоху Ренессанса. Однако, появление в 16 в. такого религиозного течения, как протестантизм, и его германской ветви — лютеранства, во главе которого стоял Мартин Лютер, заставило отойти от ярких цветов.
Именно из Германии происходит идея приоритета черного цвета, подхваченная затем испанцами и итальянцами. Технически воцарение черного цвета стало возможным после открытия Америки, откуда, наряду со множеством других невиданных растений и предметов, был привезен черный краситель в количестве, достаточным для массового использования на территории Европы. В предыдущие же века черная краска была слишком дорогой и недоступной большинству населения.
![Портрет белого платья]()
Шелковые водопады.
Во второй половине 19 века, когда белый подвенечный наряд превратился в неизменную часть жизненного уклада в городской среде Европы и России, больше значение играло качество ткани для платья и фаты. Главным поставщиком шелковой пряжи и тканей продолжал оставаться Китай и Индия, большим спросом также пользовалась и продукция французского шелкоткацкого производства в городах Лионе и Туре. Их было до 10 сортов и оттенков, от белого до кремового. Креповые шелка японского производства, в соответствии с французской терминологией, принятой в то время, назывались «понже». Вот как описывает Эмиль Золя отдел по продаже белых шелков в одном из крупнейших парижских магазинов: «… в водопаде белого была, однако, своя гармония; оттенки следовали и разворачивались друг за другом; они зарождались, росли и буйно расцветали как сложная оркестровка фуги, созданная великим музыкантом, и постепенно уносящая душу в беспредельность».
Ничего лишнего.
Белый свадебный наряд сразу же оброс множество условностей, ставших своеобразными «правилась игры». Белое платье допускалось лишь для невесты, венчающейся впервые, независимо от возраста. Венчание в платье с голыми руками было невозможно, дл платьев с таким фасоном надевали перчатки, не оставляющие ни сантиметра обнаженной кожи. Неприличным считалось душиться духами, надевать драгоценности. Лишь ниточка жемчуга могла украшать невесту.
Портрет белого платья.
Значение телесной и нравственной чистоты и здоровья приписывали высококачественной белой льняной ткани еще на исходе 15 века, на исходе Ренессанса, хотя подобные вещи входили в быт очень медленно, слабо влияя на общественно сознание. Легкие белые ткани сопутствовали изображению Богоматери, ангелов, но религиозная культура не имела прямого влияния на городской костюм. Заимствования были редки и избирательны. В тот исторический отрезок времени белой ткани отводилась скромная роль акцента, проблескивающего на костюме.
Буржуазный 19 век имел свою мораль, заклейменную в европейской литературе от Бальзака до Достоевского как фальшивую, но ее знаковый лик очевиден: не меняя ничего по сравнению с прошлым веком в положении женщины в обществе, буржуазная шкала нравов определила невесте место «белоснежного ангела», правда, ограничившись венчальным туалетом – символом невинности и чистоты.
Таинственная белизна.
Свадебная одежда сильно разнилась в зависимости от вероисповедания и конфессиональной принадлежности — то, что носили католики, православные, иудеи, мусульмане и представители других конфессий, имело больше отличий, чем сходства. Это существенное обстоятельство, поскольку оно обязывает нас обозначить рамки нашего небольшого исследования — не «свадебный костюм» вообще, а свадебный костюм преимущественно европейский, т.е. бытовавший в рамках католицизма и протестантизма.
Самые ранние изображения средневекового свадебного костюма относятся к 15 веку. Главное, что сохранилось в готическом свадебном костюме из древности, это его новизна — свадебный наряд должен был быть не просто лучшим из имевшихся, он непременно должен был одеваться впервые, т.е. он специально готовился к этой церемонии. Подвенечное платье заказывалось вместе с приданым невесты и составляло часть этого приданого.
Наличие приданого было необходимым условием заключения брака. Невеста должна была привнести в дом большое количество добра, с помощью которого будет осуществляться быт новой семьи. В частности, приданое включало в себя: комплекты постельного белья, парадного и повседневного; оговоренное количество платьев и других предметов одежды; набор столового серебра, ножей и ложек, а после 16 в. — и вилок; посуду; комплекты ювелирных украшений (бриллианты вошли в обиход только после 16 в., а в эпоху Средневековья ценились украшения с изумрудами, рубинами, сапфирами…); мебель, осветительные приборы, ковры и многое другое. Вклад мужа в благосостояние будущей семьи заключался в том, что он обеспечивал дом — место, где новая семья обустраивала свою жизнь. Все это тщательно фиксировалось в свадебном контракте.
Необходимо отметить, что в заключении брака в эпоху cредневековья практически не было места романтическим отношениям, браки заключались исключительно по расчету, и все условия предварительно оговаривались и фиксировались в свадебном контракте с помощью свахи. Свахи действовали во всех классах, сословиях и слоях населения и подбирали невесте жениха в соответствии с ее уровнем, обстоятельствами и даже характером. В подавляющем большинстве случаев браки заключались исключительно внутри одного сословия. У невесты был минимальный шанс с помощью замужества попасть в высшее сословие — для этого ей необходимо было быть поистине прекрасной.
Если девушка была очень молода и хороша собой, то, согласившись на брак с богатым человеком значительно старше себя, она могла подняться по социальной лестнице и даже получить титул. Однако же никакая худородная девушка, даже самая красивая, не могла стать женой особы королевской крови, по той причине, что такие браки считались морганатическими, т.е. недействительными, и дети от такого брака ни при каких обстоятельствах не могли иметь титула и претендовать на трон.
Поскольку подвенечное платье являлось частью приданого, в свадебном контракте тщательнейшим образом фиксировалось, сколько и каких именно тканей (парчи, бархата…), мехов и элементов декора должно уйти на его изготовление. Сторона жениха бдительно следила за тем, чтобы все условия, касающиеся подвенечного платья невесты, строго соблюдались.
В 15 в. уже носили платье с корсетом! Котарди — так называется этот тип платья с высокой талией, всегда с готическим треугольным вырезом и длинными рукавами. В эпоху готики в моде была беременность, и женщины часто носили под платьем специальные накладные «животики», чтобы ее имитировать и создать знаменитый «готический силуэт». Этот силуэт прекрасно представлен в готической скульптуре и живописи и демонстрирует нам «беременных» даже невест — таково было требование моды. Мода на беременность возникла в эпоху крестовых походов и была вызвана тем, что женщины в то время слишком подолгу были одни, пока их мужчины воевали за Гроб Господень в Палестине. Когда мужья возвращались, женщины с удовольствием беременели, и это состояние беременности ассоциировалось со счастьем и благополучием.
В эпоху Барокко в моду вошла полнота. Большие, объемные вещи с крупными рукавами, органично смотрелись на пышнотелых красавицах с пухлыми щечками. В этот период завоевали популярность подвенечные платья желтого и золотого цвета. Главным элементом их декора стало кружево, тоже превратившееся затем в традиционную отделку свадебного наряда.
Начало 17 в., эпоха мушкетеров — это время огромных кружевных воротников. Нижнее белье невесты состояло из трех и более нижних юбок и чулок до колен, и этим ограничивалось. Поскольку ношение панталон в ту эпоху считалось принадлежностью ремесла женщины легкого поведения.
Чулки держались на подвязках, представлявших собой валик, для мягкости набитый хлопковой ватой и завязывавшийся под коленом на бант из лент. Подвязки украшались не только бантами, но и изысканной вышивкой, нередко с кокетливыми девизами, вроде «Каждый охотник знает, где живут кролики» или «Если Вы забрались так высоко, то можете продолжать еще выше». Вторая половина 17 в. привносит в свадебные наряды моду на розовый и коралловый цвета.
В случае, если невеста уже была однажды замужем, т.е. вдова, предполагалось менее роскошное платье предпочтительно темных цветов, например, красное с черным подбором. Однако кружевные элементы допускались и, по-прежнему, играли важнейшую роль. Одним из таких элементов являлся воротник фрэза, который по-русски называли брыжжами или плоеным воротником.
В 18 в. в моду для подвенечных платьев вошли пастельные тона — нежно-голубой, нежно-розовый, светло-зеленый. Эпоха Рококо ввела в моду серебряные и серебристо-жемчужные тона.
Юбки платьев Рококо были очень широкими, поскольку надевались на панье — специальную конструкцию, обеспечивавшую форму крутых широких боков, практически параллельных полу. Корсеты таких платьев были настолько узкими и так сильно подпирали грудь, что она практически выходила наружу. Наряд дополнялся обувью на небольшом каблучке и длинными панталончиками в сборку. Характерным элементом декора эпохи Рококо является обилие цветов и цветочных гирлянд и множества бантов, сочетавшихся с живописными, часто асимметричными подборами.
В конце 18 века доктрина «естественности» и «близости с природой» Жан-Жака Руссо оказала влияние на моду, открыв путь легким, преимущественно белым тканям. Но уже к 1820м годам «белая мода» иссякла. Подешевевшие прозрачные белые ткани стали использоваться на балетной сцене. Появилась балетная пачка и туника. Затоваривание складов светлыми тканями требовало какого-то решительного изменения в моде, которая, как известно, тесно связана с коммерцией.
Парижские модные журналы и портные, руководствуясь истинно французским «виртуозным» практицизмом и поразительным чувством исторического момента, пустились предлагать невестам сверкающие всеми переливами белого цвета туалеты для венчания. Никого уже не интересовала опасная особенность белой ткани, «поглощая» фигуру, царить безраздельно. Барышня утопала в белой материи, только личико едва выглядывало среди белого облака.
Все были счастливы: торговцы, сбывшие залежалый товар, общество, лицезреющее воплощение мечты о чистоте и непорочности, юные невесты, рассматривающие себя в зеркалах. Никто и представить себе не мог, что, несмотря на колоссальные изменения в области морали, социальной реальности и моды 20 века, белые шелка подвенечного платья не будут забыты, они сохранятся как милая реликвия, нежная песня ушедшей эпохи.
Свадебные цветы.
Хотя в каждой эпохе и стране были свои «свадебные цветочные символы», флердоранж все же можно считать самым знаменитым украшением подвенечного наряда. Его название наводит на мысль о цветах апельсинового дерева, тогда как отношения у них лишь родственные. Флердоранж – это бигарадия, или марципановое дерево, субтропическое растение, которое выращивается ради эфирного масла, находящегося в листьях, цветы у него не пахнут и весьма невзрачны.
Искусственные белые цветы делали в разные времена, а в 1807 году итальянцы начали широко использовать бракованные коконы шелкопряда для изготовления белых цветов, напоминающих по форме бигарадию.
В некоторых странах в особых обстоятельствах – например, повторный брак, невест украшали белыми розами (Россия) или венком из полевых цветов (Дания).
Фата или вуаль?
И то, и другое обозначает прозрачную ткань белого или иного светлого цвета (за исключением принятой с 16 века черной траурной вуали), которой украшали головной убор или носили как покрывало.
Для российской культуры различие между этими понятиями существует. Фата – слово тюркского происхождения. В допетровские времена барышни носили фату как дополнение к кокошникам и шапочкам из парчи и бархата. Такая фата была не гладко белой, а затканной золотым или серебряным узором. Обычай набрасывать на голову полупрозрачное покрывало, закрывающее лицо, существовал с библейских времен.
В 18 веке фасоны прозрачных шелковых и кружевных покрывал на голову, употреблявшихся в том числе и для церемонии венчания, получили наименования: «ветхозаветная вуаль» — фата, закрывающая лицо, вуаль «целомудрие» — фата, собранная на затылке и откинута назад.
Красный цвет стал наиболее популярным для уборов невест в конце Средневековья и в эпоху Ренессанса. Однако, появление в 16 в. такого религиозного течения, как протестантизм, и его германской ветви — лютеранства, во главе которого стоял Мартин Лютер, заставило отойти от ярких цветов.
Именно из Германии происходит идея приоритета черного цвета, подхваченная затем испанцами и итальянцами. Технически воцарение черного цвета стало возможным после открытия Америки, откуда, наряду со множеством других невиданных растений и предметов, был привезен черный краситель в количестве, достаточным для массового использования на территории Европы. В предыдущие же века черная краска была слишком дорогой и недоступной большинству населения.
Шелковые водопады.
Во второй половине 19 века, когда белый подвенечный наряд превратился в неизменную часть жизненного уклада в городской среде Европы и России, больше значение играло качество ткани для платья и фаты. Главным поставщиком шелковой пряжи и тканей продолжал оставаться Китай и Индия, большим спросом также пользовалась и продукция французского шелкоткацкого производства в городах Лионе и Туре. Их было до 10 сортов и оттенков, от белого до кремового. Креповые шелка японского производства, в соответствии с французской терминологией, принятой в то время, назывались «понже». Вот как описывает Эмиль Золя отдел по продаже белых шелков в одном из крупнейших парижских магазинов: «… в водопаде белого была, однако, своя гармония; оттенки следовали и разворачивались друг за другом; они зарождались, росли и буйно расцветали как сложная оркестровка фуги, созданная великим музыкантом, и постепенно уносящая душу в беспредельность».
Ничего лишнего.
Белый свадебный наряд сразу же оброс множество условностей, ставших своеобразными «правилась игры». Белое платье допускалось лишь для невесты, венчающейся впервые, независимо от возраста. Венчание в платье с голыми руками было невозможно, дл платьев с таким фасоном надевали перчатки, не оставляющие ни сантиметра обнаженной кожи. Неприличным считалось душиться духами, надевать драгоценности. Лишь ниточка жемчуга могла украшать невесту.
